文具メーカー大手の KING GIM から発売されていたミニノートパソコンの「ポータブック」。
それが、2 万円強という価格で販売されていたので、思わず買ってしまいました。
ポータブックは可変キーボードを備えたミニノートパソコンで、8 インチサイズでありながらフルサイズに近いキーボードを備えているのが特徴です。
ただ、スペックがタブレットクラス（かなり低い）のに発売当初の価格が 9 万円前後とかなり高かったため、あまり興味を持っていませんでした。
それが、ここ最近（2016年11月頃）急に 2 万円強という価格で販売されるようにり、がぜん魅力的になりました。
特に 8 インチサイズのノートは、今となっては希少ですね。
特徴のあるキーボードはさすがに良い感じです。
ちょっと固めな感じですが、しっかりとしていて、このサイズでは格段に打ちやすいと言えるでしょう。
反面、ポインティングデバイスはかなり厳しいです。
「光学式フィンガーマウス」となっていますが、これは VAIO DUO11 に搭載されている「オプティカル・トラックパッド」と同様のもので、小型のタッチパッドのようなものです。
使いこなすには結構コツが必要ですし、細かい操作も難しいので、嫌っている人も多いですね。
8 インチサイズの画面は解像度が 1280×768 ドットと低めですが、サイズに対しては丁度良いかもしれません。
ただやはり、今となってはかなり狭いですね。
また、ノングレア（非光沢）の画面の質が今一つで、かなりギラつき感があります。
もうちょっとマシにならなかったのかなぁ…という感じですね。
それと、液晶パネルの開く角度が微妙に狭いです。
もう少し開いてくれると、姿勢の自由も利くのですが…。
拡張性はかなり低く、USB は 2.0 が一つだけです。
後は、HDMI とミニ D-Sub 15 ピン端子が一つずつ、フルサイズの SD カードスロットが一つとなります。
SD カードスロットは右側にありますが、深さがなく、普通のカードははみ出します。
が、Mac 向けの短い microSD カードアダプタが良い感じで使えます。
（少し角が立ちますが…）
残りのポート背面にあり、背面のほぼ全体を覆うカバーがついています。
また、USB ポートは少し奥まったところにあり、ワイヤレスマウスのドングルや小型の USB メモリなどを着けたままカバーを閉じることができます。
拡張性は絶望的なだけに、工夫し甲斐のあるところと言えるかもしれません。
画面こそ 8 インチとコンパクトですが、その分厚みがあります。
薄型ノートやタブレットの多い昨今では珍しい形状ですが、一昔前なら良くある厚みですね。
形状もノートらしく、後ろの方が厚みのある形になっています。
側面部粉は緩やかなカーブになっているため持ちやすいですが、前後は角があるので、結構痛いです。
そのせいで、単体での持ち歩きにはあまり向かないかもしれません。
CPU は Atom の x7-Z8700 と Surface 3 と同じものを搭載しています。
4 コア／4 スレッドですが、やはり非力ですね。
メモリは 2 GB しかないため、あまり重たい作業はできません。
ただ、ストレージが eMMC なため、HDD 搭載機よりも快適に使えると思います。
（メモリのスワップ時のパフォーマンス低下も HDD ほどではないでしょう）
そのストレージも、容量は 32 GB と絶望的に少ないです。
アプリの類はほとんど入れられないと考えた方が良いでしょう。
ただ、この手のマシンではメモリーカードで補うのが定石ですし、前述の通り小型の USB メモリなら挿しっぱなしにすることもできます。
逃げ道はあるというわけですね。
というわけで、32 GB の microSD カードと 64 GB の USB メモリを補助ストレージとして増設しました。
microSD カードは常設で、サイズ目一杯に仮想ディスクを構築しています。
ここに、ドキュメントやピクチャ、デスクトップ、OneDrive の同期先等、移動可能なものは全て移動させました。
（仮想ディスク自体はシャットダウン時にアンマウントされてしまうので、起動時にマウントされるようにタスクを登録しています）
USB メモリは取り外す場合があるので、一般的なデータ類を入れています。
無線 LAN は IEEE802.11b/g/n。
2.4 GHz 帯にしか対応していないため、ちょっと寂しい感じですね。
Bluetooth は 4.0+EDR と、こちらは問題ないでしょう。
プリインストールアプリは特になく、このマシン専用のソフトなどもありません。
ただ、Office Mobile が搭載されていますので、そこは評価できるでしょう。
バッテリー駆動時間は公称 5 時間と、モバイル機として短めです。
ただ、電源コネクタが microUSB なため、一般的なモバイルバッテリー等からの充電が可能です。
なので、実質的に問題になることは少ないでしょう。
総じて、9 万円前後という価格だと論外に近いと思いますが、2 万円強ならアリだと思います。
ノートパソコンとしても最安値クラスだと思いますし、そのクラスとしては処理能力も高めでしょう。
Office もついていて携帯性も悪くないですから、サブマシンとしてはかなり有力だと思います。
加えて、スペックが低いながらも所々に逃げ道があるところも、遊び甲斐がありますね。
2017年1月7日土曜日
NTFS の圧縮で思わぬ落とし穴に引っかかりました
そろそろストレージの空き容量が枯渇してきたので、ストレージの増強を行いました。
今回は予算の関係から、3 TB × 5 台（RAID 5 構成）から 5 TB × 5 台への更新です。
いつも通り、HDD を入れ替えて RAID を構築し、ボリュームの作成とフォーマットを行います。
そしていつも通り、ドライブに対するファイルの圧縮を有効にしようとすると…。
ありません！
ディスクのプロパティに「このドライブを圧縮してディスク容量を空ける」のチェックボックスが無いのです。
ざっと調べてみましたが、それらしい情報は見つかりません。
ただ、NTFS の仕様を見ると、圧縮機能はアロケーションユニットサイズが 4096 バイトの場合のみ使えるようです。
新しく構成したディスクを改めてフォーマットしようとすると…選択出来るアロケーションユニットサイズに 4096 バイトがありません。
NTFS のクラスタ数は最大で 232-1（4,294,967,295）なので、約 16 TB を超えるボリュームに対しては圧縮機能が使えなくなることになります。
今回の場合は 18 TB オーバーのボリュームとなるため、圧縮機能が使えなくなったわけです。
これを解消するには…。
ボリュームを小さくするしかありません。
というわけで、ボリュームのサイズをギリギリの「16777215」バイトにしてみると…。
使えるようになりました！
試しに、ボリュームの拡張をしようとすると、1 MB の拡張でも「ファイルシステムでサポートされているクラスターの最大数を超過するため、ボリュームを拡張できません。」とエラーが表示されます。
なので、NTFS で圧縮機能を有効にした最大のボリュームサイズは「16777215」バイトになるようです。
今後のストレージ増強に影響してきますね…。
今回は予算の関係から、3 TB × 5 台（RAID 5 構成）から 5 TB × 5 台への更新です。
いつも通り、HDD を入れ替えて RAID を構築し、ボリュームの作成とフォーマットを行います。
そしていつも通り、ドライブに対するファイルの圧縮を有効にしようとすると…。
ありません！
ディスクのプロパティに「このドライブを圧縮してディスク容量を空ける」のチェックボックスが無いのです。
ざっと調べてみましたが、それらしい情報は見つかりません。
ただ、NTFS の仕様を見ると、圧縮機能はアロケーションユニットサイズが 4096 バイトの場合のみ使えるようです。
新しく構成したディスクを改めてフォーマットしようとすると…選択出来るアロケーションユニットサイズに 4096 バイトがありません。
NTFS のクラスタ数は最大で 232-1（4,294,967,295）なので、約 16 TB を超えるボリュームに対しては圧縮機能が使えなくなることになります。
今回の場合は 18 TB オーバーのボリュームとなるため、圧縮機能が使えなくなったわけです。
これを解消するには…。
ボリュームを小さくするしかありません。
というわけで、ボリュームのサイズをギリギリの「16777215」バイトにしてみると…。
使えるようになりました！
試しに、ボリュームの拡張をしようとすると、1 MB の拡張でも「ファイルシステムでサポートされているクラスターの最大数を超過するため、ボリュームを拡張できません。」とエラーが表示されます。
なので、NTFS で圧縮機能を有効にした最大のボリュームサイズは「16777215」バイトになるようです。
今後のストレージ増強に影響してきますね…。
2016年8月7日日曜日
Newニンテンドー3DS で 128 GB の microSD カードを使ってみました。
最近老眼が急速に進み、近くのものがぼやけて見えるようになってきました。
そのせいか、ニンテンドー3DS の画面もちょっと小さく感じ、プレーするのがキツくなってきました。
LL に変えようかなぁ…なんて思っていた矢先、Newニンテンドー3DS の SFC モデルの受注生産が開始されました。
「こ、これは買えと言うことか？！」と、迷うことなく注文。
今から 4 ヶ月ほど前のお話です。
そして先日、商品が届きました。
思っていたよりも大きく、そして見やすいですね。
さて、早速引っ越しです。
Newニンテンドー3DS には、最初から 4 GB の microSD カード が内蔵されています。
現在、ニンテンドー3DS に挿しているのは 16 GB の SD カード。
容量が全然足りません。
また、16 GB でもほぼ満杯で、ソフトを追加する余裕はほとんどありません。
というわけで、より大きな容量の microSD カードに交換します。
Newニンテンドー3DS で microSD カードを交換する場合は、ネジ止めされている裏蓋を開ける必要があります。
とはいえ、開け方は任天堂のサイトに動画で公開されているため、特に難しくはありません。
今回は、可能な限り大きなものを入れようと思い、128 GB の microSD カードを用意しました。
ちなみに、Newニンテンドー3DS が対応しているのは 32 GB まで。
それよりも大きなものは動作保証対象外です。
が、64 GB の microSD が使えたという情報もあるので、単に保証しないだけでしょう。
ただ、64 GB 以上の（32 GB を超える）microSD カードを使う場合は、一つ注意が必要です。
それは「FAT32 でフォーマットし直す必要がある」ということです。
市販されている 64 GB 以上の microSD カードは、通常は exFAT でフォーマットされています。
また Windows では、32 GB を超えるドライブの場合、ファイルシステムに FAT32 を選ぶことができません。
加えて、任天堂でも推奨している Panasonic の SD カードフォーマッタでも、64 GB 以上の SD カードは exFAT でフォーマットされます。
（このフォーマッタでは、ファイルシステムを選択できません）
このため、64 GB の SD カードを FAT32 でフォーマットするためには、それができるフォーマッタを入手する必要があります。
64 GB 以上のドライブを FAT32 でフォーマットできる（と謳っている）フォーマッタはいくつかあります。
が、今回はことごとく失敗し、なかなか上手くいきません。
（あとで気がついたことですが、私のメイン機の本体内蔵の SD カードリーダライタだと駄目なのかもしれません）
どうしよう…と途方に暮れていたところ、ハッと思いつきました。
「Mac でやりゃいんじゃね？」と。
というわけで、早速 Mac でフォーマットを試みます。
ファイルシステムに FAT を指定してフォーマットすると…あっさりとできました。
ここに、引っ越し準備済みの SD カードの内容をコピーして Newニンテンドー 3DS に挿してみると…上手くいきました。
（ちなみに、exFAT のままだと SD カードが認識されません）
もちろん、任天堂の動作保証対象外ではありますが、FAT32 でフォーマットしたものなら（少なくとも 128 GB までは）大丈夫なようです。
そのせいか、ニンテンドー3DS の画面もちょっと小さく感じ、プレーするのがキツくなってきました。
LL に変えようかなぁ…なんて思っていた矢先、Newニンテンドー3DS の SFC モデルの受注生産が開始されました。
「こ、これは買えと言うことか？！」と、迷うことなく注文。
今から 4 ヶ月ほど前のお話です。
そして先日、商品が届きました。
思っていたよりも大きく、そして見やすいですね。
さて、早速引っ越しです。
Newニンテンドー3DS には、最初から 4 GB の microSD カード が内蔵されています。
現在、ニンテンドー3DS に挿しているのは 16 GB の SD カード。
容量が全然足りません。
また、16 GB でもほぼ満杯で、ソフトを追加する余裕はほとんどありません。
というわけで、より大きな容量の microSD カードに交換します。
Newニンテンドー3DS で microSD カードを交換する場合は、ネジ止めされている裏蓋を開ける必要があります。
とはいえ、開け方は任天堂のサイトに動画で公開されているため、特に難しくはありません。
今回は、可能な限り大きなものを入れようと思い、128 GB の microSD カードを用意しました。
ちなみに、Newニンテンドー3DS が対応しているのは 32 GB まで。
それよりも大きなものは動作保証対象外です。
が、64 GB の microSD が使えたという情報もあるので、単に保証しないだけでしょう。
ただ、64 GB 以上の（32 GB を超える）microSD カードを使う場合は、一つ注意が必要です。
それは「FAT32 でフォーマットし直す必要がある」ということです。
市販されている 64 GB 以上の microSD カードは、通常は exFAT でフォーマットされています。
また Windows では、32 GB を超えるドライブの場合、ファイルシステムに FAT32 を選ぶことができません。
加えて、任天堂でも推奨している Panasonic の SD カードフォーマッタでも、64 GB 以上の SD カードは exFAT でフォーマットされます。
（このフォーマッタでは、ファイルシステムを選択できません）
このため、64 GB の SD カードを FAT32 でフォーマットするためには、それができるフォーマッタを入手する必要があります。
64 GB 以上のドライブを FAT32 でフォーマットできる（と謳っている）フォーマッタはいくつかあります。
が、今回はことごとく失敗し、なかなか上手くいきません。
（あとで気がついたことですが、私のメイン機の本体内蔵の SD カードリーダライタだと駄目なのかもしれません）
どうしよう…と途方に暮れていたところ、ハッと思いつきました。
「Mac でやりゃいんじゃね？」と。
というわけで、早速 Mac でフォーマットを試みます。
ファイルシステムに FAT を指定してフォーマットすると…あっさりとできました。
ここに、引っ越し準備済みの SD カードの内容をコピーして Newニンテンドー 3DS に挿してみると…上手くいきました。
（ちなみに、exFAT のままだと SD カードが認識されません）
もちろん、任天堂の動作保証対象外ではありますが、FAT32 でフォーマットしたものなら（少なくとも 128 GB までは）大丈夫なようです。
2016年8月5日金曜日
サブマシンを更新してみました
現在、サブマシンとして ECS の LIVA X を使っています。
LIVA X は小型のベアボーンマシンで、CPU（Celeron N2808）、メモリ（DDR3L PC3-10600、4 GB）、ストレージ（eMMC、64 GB）をオンボード搭載したワンパッケージ型の製品です。
OS をインストールすればすぐに使え（別途、マウスやキーボード、モニターを用意する必要はありますけど）、かなりお手軽な製品と言えるでしょう。
価格も、当時で約 2.5 万円と安く、OS を含めても 4 万円程度で済ませることが出来ました。
LIVA X はかなりコンパクトで、コストパフォーマンスの高い製品だと思いますが…。
やはり、CPU が非力です。
普通に Web ブラウズしたり、ドキュメントワークをしたりする分にはそんなに気になりませんが、ちょっと重たいことをやると動作がモタつきます。
また、ファンレスの製品ですが、高負荷をかけ続けるとそれなりに発熱し、冷却も必要となります。
更にそこに「自作熱」が出てきたため、思い切って更新してみました。
サブマシンなので、コンパクトさを重視します。
また、パワー不足も対応したいので、パワーも妥協しないようにしました。
というわけで、ハイパワーな CPU（Core-i7 とか）を搭載できる小型筐体を探します。
しかし、一般的なケースではどうしてもそれなりのサイズになります。
やはり、コンパクトさを重視するとベアボーンになってしまうようです。
いろいろと探した結果、Giada の D330 を選びました。
CPU ソケットは LGA1150 で TDP 84W まで対応するため、i7-4770K を載せられます。
型は古くなりますが、パワー的には全く問題ないでしょう。
メモリは最大で 16 GB まで積めるので、最大まで載せることにしました。
（そんなに大容量が必要なわけではないけど、一部を RAM ディスクとかにしても良いと思っているので）
ストレージについては、手持ちのものを使うことにしました。
LIVA X に増設した mSATA の SSD（256 GB）と余っている 2.5 インチの SSD（128 GB）を載せます。
加えて、mPCI スロットが空いているので、無線 LAN モジュールも搭載してみました。
ちなみに、OS は Windows 8.1 の DSP 版（64bit）を購入し、Windows 10 にアップグレードすることにしました。
とりあえず組立。
が、D330 の開け方がわかりません！
説明書を見ても、Web 上を探しても、開け方は書いておらず…。
裏側の２つのネジが怪しそうなので、とりあえず外しますが、やはり開きません。
「ここは力づくか？」と思い、強めにあちこち力をかけてみると…動きました！
やはり、裏側の２つのネジでとまっていたようですが、蓋自体もかなり固く嵌っていました。
蓋が空けば後は簡単。
CPU をセットし、メモリを挿し、SSD を取り付け、無線 LAN モジュールを組み込みます。
アンテナは蓋側に張り付けました。
で起動。
外付けの DVD ドライブに OS のインストールメディアをセットして電源を入れます。
特に問題無く起動し、OS のインストールが開始されました。
とここまでは良かったのですが…。
どうも、内蔵した無線 LAN モジュールの動作が安定しません。
同様に Bluetooth も。
Amazon のレビューを見ると、上手く動かない場合や、一部をマスクする必要があったりと、結構相性があるようです。
とりあえず、内蔵の無線 LAN や Bluetooth は動かなくても良いので（無線 LAN は最初から USB 接続のものを使用する予定）、この辺りは後回しにします。
さて、稼働開始です。
その実力は…。
想像以上でした。
とにかく速い。
何をやっても、「えっ！？こんな短時間で終わるものだったの？！」という感じ。
流石に PassMark で 10 倍以上のスコア差があるだけのことはあります。
これによって、サブマシンでの作業が物凄く快適になりました。
i7 になったことでファンレスではなくなりましたが、CPU 稼働率は概ね 10 % 程度なため、発熱はかなり少ないです。
（モニタした限りでは約 50 度前後。LIVA X と大差ない感じです）
普段、サブマシンはリモート接続しているのですが、そのレスポンスも良くなっています。
そのため、今までメインマシンに繋げていた外部ストレージも全てサブマシンに移管。
これまで、メインマシンでやっていたファイルの管理もサブマシン単体で行えるようになりました。
ちなみに、メインマシンとサブマシンは有線で繋げているため、メインマシンからサブマシンの外部ストレージにアクセスしても、それほどストレスはありません。
（エクスプローラの速度表示で、概ね 50 MB/s くらい）
これで、今まで以上に気軽にメインマシンの落し上げができるようになりました。
今回のサブマシン更新は、かなりの成功だったと思います。
ただ…結果的に費用は結構かかりました。
トータルで約 8 万円。
ストレージを在り物で済ませた上でも、LIVA X の約倍です。
（もっとも、LIVA X はその後に SSD 増設などでちょこちょことかかってますけど）
コストパフォーマンスは悪くないと思いますが、思っていた以上に費用がかかってしまいました…。
LIVA X は小型のベアボーンマシンで、CPU（Celeron N2808）、メモリ（DDR3L PC3-10600、4 GB）、ストレージ（eMMC、64 GB）をオンボード搭載したワンパッケージ型の製品です。
OS をインストールすればすぐに使え（別途、マウスやキーボード、モニターを用意する必要はありますけど）、かなりお手軽な製品と言えるでしょう。
価格も、当時で約 2.5 万円と安く、OS を含めても 4 万円程度で済ませることが出来ました。
LIVA X はかなりコンパクトで、コストパフォーマンスの高い製品だと思いますが…。
やはり、CPU が非力です。
普通に Web ブラウズしたり、ドキュメントワークをしたりする分にはそんなに気になりませんが、ちょっと重たいことをやると動作がモタつきます。
また、ファンレスの製品ですが、高負荷をかけ続けるとそれなりに発熱し、冷却も必要となります。
更にそこに「自作熱」が出てきたため、思い切って更新してみました。
サブマシンなので、コンパクトさを重視します。
また、パワー不足も対応したいので、パワーも妥協しないようにしました。
というわけで、ハイパワーな CPU（Core-i7 とか）を搭載できる小型筐体を探します。
しかし、一般的なケースではどうしてもそれなりのサイズになります。
やはり、コンパクトさを重視するとベアボーンになってしまうようです。
いろいろと探した結果、Giada の D330 を選びました。
CPU ソケットは LGA1150 で TDP 84W まで対応するため、i7-4770K を載せられます。
型は古くなりますが、パワー的には全く問題ないでしょう。
メモリは最大で 16 GB まで積めるので、最大まで載せることにしました。
（そんなに大容量が必要なわけではないけど、一部を RAM ディスクとかにしても良いと思っているので）
ストレージについては、手持ちのものを使うことにしました。
LIVA X に増設した mSATA の SSD（256 GB）と余っている 2.5 インチの SSD（128 GB）を載せます。
加えて、mPCI スロットが空いているので、無線 LAN モジュールも搭載してみました。
ちなみに、OS は Windows 8.1 の DSP 版（64bit）を購入し、Windows 10 にアップグレードすることにしました。
とりあえず組立。
が、D330 の開け方がわかりません！
説明書を見ても、Web 上を探しても、開け方は書いておらず…。
裏側の２つのネジが怪しそうなので、とりあえず外しますが、やはり開きません。
「ここは力づくか？」と思い、強めにあちこち力をかけてみると…動きました！
やはり、裏側の２つのネジでとまっていたようですが、蓋自体もかなり固く嵌っていました。
蓋が空けば後は簡単。
CPU をセットし、メモリを挿し、SSD を取り付け、無線 LAN モジュールを組み込みます。
アンテナは蓋側に張り付けました。
で起動。
外付けの DVD ドライブに OS のインストールメディアをセットして電源を入れます。
特に問題無く起動し、OS のインストールが開始されました。
とここまでは良かったのですが…。
どうも、内蔵した無線 LAN モジュールの動作が安定しません。
同様に Bluetooth も。
Amazon のレビューを見ると、上手く動かない場合や、一部をマスクする必要があったりと、結構相性があるようです。
とりあえず、内蔵の無線 LAN や Bluetooth は動かなくても良いので（無線 LAN は最初から USB 接続のものを使用する予定）、この辺りは後回しにします。
さて、稼働開始です。
その実力は…。
想像以上でした。
とにかく速い。
何をやっても、「えっ！？こんな短時間で終わるものだったの？！」という感じ。
流石に PassMark で 10 倍以上のスコア差があるだけのことはあります。
これによって、サブマシンでの作業が物凄く快適になりました。
i7 になったことでファンレスではなくなりましたが、CPU 稼働率は概ね 10 % 程度なため、発熱はかなり少ないです。
（モニタした限りでは約 50 度前後。LIVA X と大差ない感じです）
普段、サブマシンはリモート接続しているのですが、そのレスポンスも良くなっています。
そのため、今までメインマシンに繋げていた外部ストレージも全てサブマシンに移管。
これまで、メインマシンでやっていたファイルの管理もサブマシン単体で行えるようになりました。
ちなみに、メインマシンとサブマシンは有線で繋げているため、メインマシンからサブマシンの外部ストレージにアクセスしても、それほどストレスはありません。
（エクスプローラの速度表示で、概ね 50 MB/s くらい）
これで、今まで以上に気軽にメインマシンの落し上げができるようになりました。
今回のサブマシン更新は、かなりの成功だったと思います。
ただ…結果的に費用は結構かかりました。
トータルで約 8 万円。
ストレージを在り物で済ませた上でも、LIVA X の約倍です。
（もっとも、LIVA X はその後に SSD 増設などでちょこちょことかかってますけど）
コストパフォーマンスは悪くないと思いますが、思っていた以上に費用がかかってしまいました…。
2016年7月21日木曜日
PS3 の画面をワイヤレスで飛ばしてみました
今年の始めから、PS3 でドラゴンクエストビルダーズをプレーしています。
一度始めると止め時を失う、麻薬的なゲームです。
それ故、一時は毎晩プレーしていました。
ところが、家族からは「テレビが使えない」とかなり不評。
仕方なく、平日はプレーを控えるようにしました。
が…
やはりやりたい！
ので、別な手を考えました。
今年の頭にフル HD のモバイルディスプレイを買いました。
コイツに映せば、テレビを占有することなくプレーできます。
問題は、その配線。
普段私はリビングにいて、テレビもすぐ脇にあります。
しかし、テレビとの間は通路になっているため、コードを這わすのはあまり感心できません。
となると…ワイヤレス化するしかありません。
早速、HDMI をワイヤレスで送受信する機器を調べてみます。
該当する製品はいくつかありますが…どれも高価。
手軽に手を出せる価格ではありません。
他の方法はないかと調べ見ると…。
有線（Ethernet）であれば数分の一の費用で済みそうです。
が、目的は「ワイヤレス化」です。
結局、専用機器を使うことにしました。
今回選んだ製品は、サンワサプライ ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD5」。
これに、送信側の信号分岐（テレビとエクステンダの切り換え）としてカナーンの HDMI マトリクス 分配器を、受信機側の信号切り替え（サブ PC とエクステンダの切り換え）としてサンワサプライの HDMI切替器「SW-HD31ML」を繋げました。
ですが、分配器がエクステンダの送信機を上手く認識してくれません。
エクステンダを使わずに有線で繋げば問題ありませんし、分配器を使わずに直接エクステンダを繋いだ場合も問題ありません。
どうもこの２製品の相性が悪いようです。
なので、カナーンのマトリクス分配器を COWEEN の HDMI 分配器（より単純なもの）に交換しました。
すると…今度はちゃんと映りました。
しかし、音が出ません。
いや、正確に言うと、起動音は鳴りますが、ゲームを起動すると豪快なノイズが走り、音が鳴らなくなります。
ということは、PS3 側の設定の可能性が高そうです。
PS3 側の設定を確認してみると、音声出力に 5.1 ch が選択されています。
今回採用した VGA-EXWHD5 では、2 ch にしか対応していません。
どうもこれがアヤシそうです。
というわけで、PS3 の音声出力を 2 ch のみにして再度試してみます。
こんどはちゃんと鳴りました。
ちょっと失敗もありましたが、何とか目的を達成できました。
しかし…、今度は睡眠時間が足りません。
便利すぎるのも、ちょっと問題のようです…。
一度始めると止め時を失う、麻薬的なゲームです。
それ故、一時は毎晩プレーしていました。
ところが、家族からは「テレビが使えない」とかなり不評。
仕方なく、平日はプレーを控えるようにしました。
が…
やはりやりたい！
ので、別な手を考えました。
今年の頭にフル HD のモバイルディスプレイを買いました。
コイツに映せば、テレビを占有することなくプレーできます。
問題は、その配線。
普段私はリビングにいて、テレビもすぐ脇にあります。
しかし、テレビとの間は通路になっているため、コードを這わすのはあまり感心できません。
となると…ワイヤレス化するしかありません。
早速、HDMI をワイヤレスで送受信する機器を調べてみます。
該当する製品はいくつかありますが…どれも高価。
手軽に手を出せる価格ではありません。
他の方法はないかと調べ見ると…。
有線（Ethernet）であれば数分の一の費用で済みそうです。
が、目的は「ワイヤレス化」です。
結局、専用機器を使うことにしました。
今回選んだ製品は、サンワサプライ ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD5」。
これに、送信側の信号分岐（テレビとエクステンダの切り換え）としてカナーンの HDMI マトリクス 分配器を、受信機側の信号切り替え（サブ PC とエクステンダの切り換え）としてサンワサプライの HDMI切替器「SW-HD31ML」を繋げました。
ですが、分配器がエクステンダの送信機を上手く認識してくれません。
エクステンダを使わずに有線で繋げば問題ありませんし、分配器を使わずに直接エクステンダを繋いだ場合も問題ありません。
どうもこの２製品の相性が悪いようです。
なので、カナーンのマトリクス分配器を COWEEN の HDMI 分配器（より単純なもの）に交換しました。
すると…今度はちゃんと映りました。
しかし、音が出ません。
いや、正確に言うと、起動音は鳴りますが、ゲームを起動すると豪快なノイズが走り、音が鳴らなくなります。
ということは、PS3 側の設定の可能性が高そうです。
PS3 側の設定を確認してみると、音声出力に 5.1 ch が選択されています。
今回採用した VGA-EXWHD5 では、2 ch にしか対応していません。
どうもこれがアヤシそうです。
というわけで、PS3 の音声出力を 2 ch のみにして再度試してみます。
こんどはちゃんと鳴りました。
ちょっと失敗もありましたが、何とか目的を達成できました。
しかし…、今度は睡眠時間が足りません。
便利すぎるのも、ちょっと問題のようです…。
2015年12月10日木曜日
スマホのバッテリーがいきなり切れるようになりました その２
ネット上の情報にあった通り、バッテリー切れになってから満充電になるまで電源を入れなかったり、強制終了をしてみたりしましたが、状況は改善しましせんでした。
が、公開されたばかりの Android 5 に更新してみたところ、残り 60 % で電源が落ちていたのが、40 % を切っても電源が落ちなくなりました。
「もしかして解消された？！」と思ったのもつかの間、次の瞬間にバッテリー残量が 8 % に、そしてシャットダウン…。
そして今日、残量 60 % でシャットダウンしました…。
結果、解消されていません。
ただその後、おもしろい動きが見えました。
シャットダウンした後、35 % ほど充電されたところで電源をオン。
（使えないままだと困るので）
すると、残量が 80 % に…。
「あれ？」と思って、シャットダウンしてみると、電源が落ちた状態の表示も 80 % に更新されています。
完全放電してシャットダウンしたときはちゃんと残量が見えていて、Android が起動すると誤った値に更新されるようです。
次に、この状態で強制終了してみました。
すると、今度は残量が 90 % に。
一度残量表示がおかしくなると、完全放電しない限り元には戻らないようですね。
ただ、ここに何かヒントがありそうです。
やはり、完全放電と満充電の繰り返しが良さそうですが、満充電の状態の判断にコツが必要な気がします。
もう少し、探ってみることにします。
が、公開されたばかりの Android 5 に更新してみたところ、残り 60 % で電源が落ちていたのが、40 % を切っても電源が落ちなくなりました。
「もしかして解消された？！」と思ったのもつかの間、次の瞬間にバッテリー残量が 8 % に、そしてシャットダウン…。
そして今日、残量 60 % でシャットダウンしました…。
結果、解消されていません。
ただその後、おもしろい動きが見えました。
シャットダウンした後、35 % ほど充電されたところで電源をオン。
（使えないままだと困るので）
すると、残量が 80 % に…。
「あれ？」と思って、シャットダウンしてみると、電源が落ちた状態の表示も 80 % に更新されています。
完全放電してシャットダウンしたときはちゃんと残量が見えていて、Android が起動すると誤った値に更新されるようです。
次に、この状態で強制終了してみました。
すると、今度は残量が 90 % に。
一度残量表示がおかしくなると、完全放電しない限り元には戻らないようですね。
ただ、ここに何かヒントがありそうです。
やはり、完全放電と満充電の繰り返しが良さそうですが、満充電の状態の判断にコツが必要な気がします。
もう少し、探ってみることにします。
2015年12月4日金曜日
スマホのバッテリーがいきなり切れるようになりました
ここ最近、なんかスマホのバッテリーの持ちが悪くなってきました。
前は丸一日くらいは平気で持っていたのですが、最近は日中に切れることが多くなりました。
酷い時は午前中にバッテリー切れを起こしたり…。
休みの日などは全く使っていないのに、夜になるとバッテリー切れになったりして…。
で、ちょっと調べてみたところ、同じような症状の方の情報が見つかりました。
（都合良く、同じスマホ（Xperia ZL2）の情報です）
その方は au ショップに持ち込んで対応してもらったようですが、原因や対処方法がきちんと書かれていました。
原因は、Android 側でバッテリーの充電量を正しく把握することができず、満充電状態ではないのに満充電してしまったと判断し、充電量が少なくなってしまうというもののようです。
そうなる原因はいろいろと考えられるようですが、その方の場合は充電しながらの利用や過充電ではないかということでした。
確かに、新しく買った充電ケーブル（マグネットで充電端子に接続するタイプ）を使い始めてから、この症状がひどくなった気がします。
（マグネットでくっつくタイプなので、ちょっと動かすと接触が甘くなり、充電が安定しなくなります）
充電の状態が頻繁に変われば、把握している充電量が少しずつズレるということも考えられるでしょう。
このような場合、以下の方法で解消できる可能性があるようです。
具体的には、以下のことをやれば良いようです。
単にバッテリーを外せば良いだけのようですが、私の機種はバッテリーを外せない機種の為、以下の方法で強制終了させるようです。
これで解消されない場合は、機器異常の可能性があるとのことで、交換対応になるようです。
とりあえず、上記で解消できるかどうか試してみることにします。
前は丸一日くらいは平気で持っていたのですが、最近は日中に切れることが多くなりました。
酷い時は午前中にバッテリー切れを起こしたり…。
休みの日などは全く使っていないのに、夜になるとバッテリー切れになったりして…。
で、ちょっと調べてみたところ、同じような症状の方の情報が見つかりました。
（都合良く、同じスマホ（Xperia ZL2）の情報です）
その方は au ショップに持ち込んで対応してもらったようですが、原因や対処方法がきちんと書かれていました。
原因は、Android 側でバッテリーの充電量を正しく把握することができず、満充電状態ではないのに満充電してしまったと判断し、充電量が少なくなってしまうというもののようです。
そうなる原因はいろいろと考えられるようですが、その方の場合は充電しながらの利用や過充電ではないかということでした。
確かに、新しく買った充電ケーブル（マグネットで充電端子に接続するタイプ）を使い始めてから、この症状がひどくなった気がします。
（マグネットでくっつくタイプなので、ちょっと動かすと接触が甘くなり、充電が安定しなくなります）
充電の状態が頻繁に変われば、把握している充電量が少しずつズレるということも考えられるでしょう。
このような場合、以下の方法で解消できる可能性があるようです。
・バッテリー情報のリセット
バッテリー容量に対する情報にズレがあることで起きているわけですから、それを合わせてあげれば良いというお話しです。具体的には、以下のことをやれば良いようです。
- 電源がいきなり落ちるのを待つ。
- 電源が切れた状態のまま、フル充電を行う。
- フル充電後、一気にバッテリーを使い切る。（充電しない）
- 上記を２回以上繰り返す。
・強制終了
上記でダメな場合は、強制終了する方法があるようです。単にバッテリーを外せば良いだけのようですが、私の機種はバッテリーを外せない機種の為、以下の方法で強制終了させるようです。
- 電源をオフにした状態で電源ボタンと音量（大）を同時に長押しする。
- ３回振動し、強制終了する。
これで解消されない場合は、機器異常の可能性があるとのことで、交換対応になるようです。
とりあえず、上記で解消できるかどうか試してみることにします。
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